Sagrada o no, probablemente maga, sí hay sin embargo algo evidente, que Mojácar la fronteriza ha ejercido siempre su influencia al visitante, tal vez porque haya sabido también recoger influencias de ese visitante, porque haya sabido ser tierra de diálogo: diálogo entre las dos Españas romanas, la Bética y la Tarraconense, como corresponde a su frontera entre el Sur y el Levante, diálogo durante decenios y decenios entre la España musulmana y la cristiana, diálogo durante siglos entre los vestigios de la España musulmana derrotada y de la España cristiana vencedora, diálogo hoy entre los mojaqueros de siempre y una extensa colonia europea que están protagonizando, conjuntamente, el salto histórico de modernización al que asiste toda esta tierra de la que Mojácar fue avanzadilla.

El influjo de Mojácar la maga llegó hasta a dar colorido a la España gris de la dictadura, cuando artistas con alma de ocurrentes como Perceval, escritores con alma de aventurero como Rafael Lorente o un alcalde con alma de alcalde (algo entonces difícil de encontrar) como Jacinto Alarcón reinventaron la Mojácar de siempre (la que había sido reconstruida en el paraje actual) a través de un nuevo diálogo con todo el que llegaba, daba igual si un periodista madrileño o el fugitivo cerebro del célebre asalto al tren de Glasgow.

Mojácar fue perdiendo su sencilla y terrosa ancianidad para renacer sobre sí misma parecida, pero no igual, evocadora más que imitadora de lo que fue, para diseñar un lugar que ha sabido convertirse en un importante polo de atracción turística sin haber traicionado lo esencial de su espíritu de siempre, a diferencia de la práctica totalidad de los otros grandes centros turísticos del Mediterráneo español.

Mojácar ha sabido incluso bajar hasta el mar, llega ya hasta Garrucha por un lado y hasta Macenas por el otro, por la ruta de una de las carreteras más impresionantes de la costa española, la que la une con Carboneras. Es una oferta de playa típica pero al tiempo diferenciada, porque la densidad de visitantes es baja y porque la contaminación visual no es exagerada.

Y porque Mojácar sigue a simple vista impregnada de su característica de siempre, el diálogo. En verano, en las discotecas al aire libre de la playa no se advierten las caras de turismo masificado que tanto abundan en nuestras costas y siempre saltan rasgos de la excentricidad que aportan un colorido distinto. Y en los pubs del núcleo urbano se advierten ecos britanizantes de su diálogo más reciente, unos ecos que imponen aún más su peso en la Mojácar más tranquila del invierno, cuando el tiempo corre casi tan despacio como siempre y, por ejemplo, se puede asistir en la mañana de los domingos a un curioso rastrillo de todo tipo de objetos que tiene, en el fondo, más de tertulia y contacto humano que de compra y venta.

Mojácar está lleno de gente curiosa de ésa que tiene un claro proyecto de vida en el que la satisfacción personal está por encima de todas las demás cosas, un mundo claramente bohemio compuesto de gente de la que puede permitirse el lujo de dedicarse sólo a sus inquietudes, ya sea porque tiene el capital para ello, ya sea porque sabe vivir de lo que le gusta, como es el caso de los muchos artesanos de la cerámica, la plata y otros metales, el cuero o la confección que se han instalado en el pueblo, y que aportan una muy especial personalidad a las calles empinadas, una artesanía de diseño moderno y a menudo vanguardista que, continuadora de una rica tradición, refleja perfectamente el mundo de los forasteros (extranjeros en la mayoría de los casos, pero con una significativa presencia también de españoles) que reside en Mojácar e incluso el de buena parte del turismo que le llega.

Como centro turístico que es, el comercio y los servicios son los grandes sectores de la economía de Mojácar, que cuenta con una atractiva oferta hostelera, especialmente desarrollada en la zona de la playa, pero curiosa, por su variedad, en el núcleo del pueblo. De ella es preciso destacar el Parador Nacional de los Reyes Católicos y el complejo de Pueblo Indalo, un ejemplo de complejo turístico moderno que mantiene la calidad ambiental biológica y paisajística.

Mojácar cuenta con más de 16 kilómetros de costa muy variada. Desde la playa de la Marina de la Torre, hasta la Punta del Santo, arenas, rocas, lagunas, vegetación lacustre y calas se alternan para favorecer muy diferentes tipos de relación con el mar, desde la pesca al baño familiar, desde el baño animado por los chiringuitos al nudista. La parte menos conocida de esta larga franja de costa, las que se sitúan en las entrañas de Sierra Cabrera, son especialmente espectaculares, y en medio de las cuales encontramos dos interesantes edificaciones defensivas, la Torre del Peñón y el Castillo de Macenas.

Una historia como la de Mojácar tiene forzosamente que ofrecer, además de la belleza misma de su ubicación y de sus vistas, belleza arquitectónica. El ovillo de sus calles empinadas, a veces laberínticas, guarda un equilibrio urbanístico y una pureza en su planta dignas de ser observadas una y otra vez y, sin duda, de su fama en el mundo. Pero, además, están los rincones.

La Fuente Mora de doce caños, antes de entrar al núcleo urbano, la maciza Iglesia de la Encarnación, iniciada mediado el siglo XVI, el aljibe del antiguo castillo nazarí, el Arco de Luciana y la Puerta de la Ciudad (que lleva a unos de los rincones más bellos del pueblo) merecen una mirada más atenta, aunque en Mojácar es difícil aconsejar al viajero dónde pararse, porque es una ciudad de rincones y los rincones, ya se sabe, establecen con facilidad su propio diálogo con el paseante. No hay pues, en el caso de Mojácar, más que un posible consejo al visitante: “Piérdase por sus calles, que siempre habrá algo que le hará pararse a contemplarlo”.

Tal vez por eso haya ejercido, maga como es, tan poderosos influjos como para haber sabido reunir a visitantes de la categoría de Garcilaso de la Vega, Alí Bey o Eduardo, Duque de Windsor, y haber dejado abierta la incógnita de si Walt Disney se llamaba José Guirao Zamora y era un mojaquero que emigró de niño emigrante infantil o como para estar esperando con los brazos abiertos y cargada de argumentos a quien quiera que desee conocerla o reencontrarse

con ella, porque Mojácar tiene siempre algo que decir.

Tanto que el Indalo salió un día de los Vélez para saltar desde Mojácar al mundo.

Gastronomia Mojaquera

Desde sus orígene Mojácar era marinera pero desde siempre en sus platos ha incluido la cocina tradicional de tierra adentro, la caza y las carnes de corral, así como las verduras de la zona y las pastas, que desde antaño han sido elaboradas por las mujeres.

Los platos típicos que pueden degustarse en Mojácar denotan un calor campesino y un origen árabe.

Del mar podemos encontrar platos de los más diferentes pescados, tales como galanes, pargos, emperadores, brótolas, gallinetas, gallopedros…también encontramos mariscos, langostas, cigalas, gambas, gambones… El sabor de estos pescados se comprueba cocinándolos en caldos o a la plancha sobre un lecho de sal.

De la tierra, las carnes de caza o de crianza junto con los embutidos elaborados de manera casera, se complementan con verduras y las pastas que las mujeres amasan desde antaño Con todos estos ingredientes se elaboran platos contundentes y exquisitos dotados de un aroma único. Platos como el Trigo, el Ajo Colorao, las Pelotas, los Gurullos con perdiz o conejo, las Migas… que son típicos en Mojácar y sus alrededores.

Se ha llamado a Garrucha la marítima”La pequeña San Sebastián”, el gran puerto de las minas de Levante que llegó a tener vicecónsules de diez países tras el auge, mediados del pasado siglo, del embarque de la plata, el hierro y el plomo.

Centro de muy antiguos vestigios históricos que se remontan a hace 5.000 años, puerto por naturaleza que abasteció ejércitos, exportó esparto y mármol y tuvo siempre buena pesca, la activa Garrucha, durante siglos presa de piratas, alcanzó sus años dorados al calor de esa riqueza minera y de la elección de su costa como residencia de recreo por las familias que se enriquecían con la minería.

Al inicio del siglo XX, Garrucha vivía una febril actividad económica y una no menor animación social. Casinos, pistas para el baile y un club de tenis le daban ese aire, tan distinto al del resto de las poblaciones costeras de la zona, que evocaba aquellas ciudades, como San Bastionarán, donde el verano llenaba las calles de glamour.

“Puerto de Garrucha“

El pescado de Garrucha constituye, sin duda, una de las principales ofertas de la gastronomía almeriense, tanto por su cantidad, que hace de su puerto pesquero el segundo de la provincia tras el de Almería capital, como por su calidad. La pesca (principalmente artesanal, de palangre y de rastreo), es su principal baza para atraer el turismo. Sobre la indudable calidad de su famosísima gamba roja (y de la caballa, o la aguja, o las chirlas) se ha creado una importante infraestructura hostelera que, además de la posibilidad de una buena comida o una buena cena, da al paseo marítimo y a la zona del puerto un sello muy especial que transmite la sensación de que nos encontramos ante una oferta de alta calidad, algo no siempre fácil en las poblaciones de mar.

Restaurantes, heladerías, terrazas y tabernas no sólo presentan unos excelentes productos, sino la limpieza y el buen servicio que merecen su paseo del Malecón y el cuidado aspecto general de la población, que cuenta, además, con una playa de arena fina (hoy dividida en calas por una estructura de espigones) muy bien mantenida a diario y con las necesidades básicas para un cómodo baño.

Lo más destacado de Garrucha es, sin duda, su Malecón, que aprovecha perfectamente la belleza del mar como ninguna otra población de la provincia de Almería. Un kilómetro y medio de baranda de mármol y unos mimados jardines hacen de su paseo marítimo una espléndida avenida sobre el Mediterráneo que, además, cuenta con un frontal de edificaciones bastante armonioso y urbanísticamente poco estropeado, otro rasgo difícil de encontrar en los puntos más desarrollados de la costa.

“Malecón 1910″

Algunos de los caserones del pasado siglo (entre ellos el Ayuntamiento) merecen una mirada más atenta, al igual que la iglesia parroquial de San Joaquín o la ermita de la Virgen del Carmen.

Pero Garrucha es, sobre todo, su conjunto y el mar, como si, en efecto, hubiera surgido del mar, según reza el lema de su escudo: EX MARI ORTA. La activa lonja, el monumento a los pescadores, la plaza del Ancla, el descargadero de minerales, la neomudéjar Casa de Marina de la Torre, el castillo de Jesús de Nazareno Paciente (del siglo XVIII) o la torre de la fundición de San Jacinto, que domina la villa desde las alturas, hablan por sí solas del mar y de la activa historia de una población que ha sabido hacer de ese mar su identidad y su vida.

La gastronomía es variada, variedad en la preparación de pescado, gambas rojas, pescado de roca, verdaderos manjares, como el gallopedro, gallineta, pargo, mero, preparados con vino y aceite de oliva. El guiso marinero, preparado con rape, emperador o cabajja, almendras, ajos y pan frito, y vino, nos enseña la cara gastronómica de toda una tradición de mar. Los días lluviosos no pueden faltar las migas, de pan o harina, con sardinas y tocino frito, pimientos asados, y para quienes lo deseen hasta fruta, (como la naranja).

Siguiendo con los platos elaborados con los productos de la tierra no podemos olvidar

los gurullos con caracoles, cazuela con un refrito de pimientos coloraos y ajos con conejo o costillas, gurullos, garbanzos y caracoles.

Otras delicias son: arroz a la garruchera, caldo en blanco, cazuela de fideos, arroz a banda, cuajadera, pimentón con chupaeros y torta de avío. El tapeo es también un arte en los muchos bares y restaurantes de cuño marinero.

“Almería es como un cubo de cal arrojado al pie de una montaña gris”, escribió Gerald Brenan sobre la ciudad que encontró en los años veinte. Era la “Almería de los terraos” que tanto gustó al poeta Rafael Alberti, que la recuerda así en La arboleda perdida: “Almería me gustó. Era como una avanzada de Africa. Cuando de noche soplaba el terral, un viento ardiente del desierto, amanecían los zaguanes inundados de arena. El sol de primavera calentaba como si fuese de verano. Un mar tibio y azul me permitía bañar casi todos los días. En la playa o entre las palmeras del Parque comencé las canciones destinadas a la última parte de El alba del alhelí. Una linda muchacha filipina era mi amiga. Sus padres la habían dejado un tiempo con mi hermana al trasladarsea Madrid. Con ella recorría las azoteas, escuchando, como en el Puerto de Santa María, las conversaciones de las cocinas por la ancha boca de las chimeneas. ¡Qué hermoso era, luego de anochecido, permanecer juntos por aquellos teados, viendo encenderse las luces las luces de los barcos, dibujarse en el cielo las constelaciones”.

Barrio más antiguo de la capital

El gran monumento de Almería es la Alcazaba, la mayor fortaleza árabe en territorio europeo, un castillo que se alza imponente sobre la ciudad y el mar. La Alcazaba es el gran resto de la Almería árabe, de aquella ciudad de rico comercio que llegó a contar con uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y el más importante de la civilizada y activa Al Andalus.

Sobre el viejo camino de Los Millares neolíticos y la Urci ibérica hasta la montaña que tocaba el mar en el actual castillo de San Telmo, los árabes crearon el arrabal de Pechina que dió origen a nuestra ciudad. La Chanca fue el embrión de Almería, y es aún hoy su barrio más representativo. Barrio milenario que ha perdido ya el “aspecto de pirámide” con el que la calificó José Miguel Naveros, pero que conserva la apariencia de “invención de los sentidos” con que la definió Juan Goytisolo en la obra literaria de mayor valor que se ha escrito sobre nuestra ciudad, La Chanca fue el hilo que empezó a tejer, desde el fondeadero hasta la Hoya y el cerro de San Cristóbal, el asentamiento árabe que iba a culminar en la importante ciudad de Al Mariya. Alrededor de ella, barrio de pescadores y de comerciantes marítimos, se establecieron los barrios judío y cristiano y allí se inició la historia de Almería como ciudad.

La Chanca es aún hoy uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad. Auténtica puesta en escena de sus vecinos, que han hecho a lo largo de los siglos del barrio una especie de inmensa corrala donde las calles y esquinas son un espacio al tiempo público y privado, es el gran emblema de todo la zona de Pescadería y su ubicación es, sin duda alguna, la más impactante de la capital. Barrio históricamente con enormes carencias, muchas de las cuales aún no superadas, La Chanca, cuyas partes más altas han sido ya derruídas, es el barrio menos destrozado de la ciudad, el único cuyo perfil apenas ha sido roto por los edificios altos que han taponado la visión de los barcos y las estrellas que entusiasmó a Alberti, como desde él (o desde la contigua Alcazaba) claramente se advierte cuando observamos la ciudad claveteada de enormes edificios que rompen la armonía de siempre.

De esa Chanca nace, pues, Almería, la Al Mariya que antes de la primera ocupación cristiana (1147) llegó a contar con 800 telares, con un puerto próspero y activo que recibía barcos de todo el Mediterráneo, con un importante comercio interno de la agricultura del valle de Pechina y de los productos de la minería próxima y con un fragror urbano que el cronista Al Idrisi definió así: “No había en toda España gentes más ricas, ni más dadas a la industria y al comercio que sus habitantes, como tampoco más inclinada ora al lujo y al derroche, ora al afán de atesorar”.

Aquella Almería “principal ciudad de los musulmanes en tiempo de los almorávides” había crecido ya por el norte, siguiendo el camino de Pechina, hasta la Rambla de Belén, había llegado hasta el mismo borde del mar por la Almedina, tenía un importante zoco en la actual Plaza Vieja, una explanada para el culto donde actualmente se encuentra la catedral, unos importante aljibes (los conocidos como Aljibes de la Peña El Taranto), una importante mezquita del siglo X ampliada a siete naves en el XI (de la que quedan el espléndido muro de la Quibla y el Mirab) y una impresionante fortaleza que es sin duda alguna el monumento mejor conservado de la época árabe.

La estructura actual de la Alcazaba quedó formada entre los siglos X y XI y está constituída por tres recintos, de los que el segundo es el más relevante, en cuanto centro de las principales actividades públicas y privadas que se ejercían en el interior y zona del castillo en la que se construyó, en el siglo XI, el palacio real de Al Mutasin.

***FILMACIÓN COMENTADA DE LA RECONSTRUCCIÓN IDEAL***

La Alcazaba, ofrece, además, una visión imponente que hace sólo unas décadas era, según Goytisolo, “una de las más bellas del mundo”, y que hoy se resiente de los muchos atropellos urbanísticos sufridos por nuestra ciudad.

Un terremoto destruyó en 1522 gran parte de la Almería árabe, de la que apenas han quedado, en la zona de la Almedina y de la Plaza Vieja, los pocos monumentos reseñados, partes de la Muralla que cerraba la ciudad y un cierto aire arabizante en el trazado de las calles. Sobre sus ruinas la ciudad se rehizo con los nuevos conceptos que imponía la hegemonía cristiana y se extendió hasta lo que hoy es el Paseo, dejando su más significativa impronta en la Catedral y la Plaza Vieja.

La Catedral se inició en 1524 y llama a primera vista la atención por su aspecto de catedral-fortaleza, que le confiere una personalidad muy especial y, sin duda, atractiva, imponente por las mínimas concesiones, a parte su bella portada. Con una torre de homenaje terminada en el XVII y un Claustro del XVIII surgido sobre su Patio de Armas, consta de tres naves y contiene algunas obras interesantes como el sepulcro de Fernández de Villalán, de Juan de Orea, y tres lienzos de Alonso Cano (La Anunciación, La Asunción y Santa Teresa).

La Plaza Vieja, aún hoy frontera de la ciudad, se levanta sobre el antiguo zoco árabe, una explanada rodeada de edificaciones de una o dos plantas dedicadas a fondas, baños y bazares y de los edificios destinados a la administración de la ciudad, que fueron posteriormente utilizados por las autoridades cristianas. Centro también, ya en época cristiana, de los juegos de toros y de cañas, se planeó su reforma mediado el siglo XVII, pero las obras tardaron en comenzar y sólo siglo y medio después adquirió su definitivo aspecto actual. En 1899 recibió, trasladado desde la Puerta de Purchena, el popular Pingurucho de los Coloraos que conmemora a los liberales fusilados en 1824 por el despotismo de Fernando VII, columna que fue demolida en 1943 tras la Guerra Civil y reconstruída con la democracia en 1988.

La Plaza Vieja, la muy bella Plaza Vieja que ha sido utilizada en el rodaje de diferentes películas.

Pasada la calle Real, se advierte un salto en el tiempo. Los trazados se alinean, las vías (aunque no mucho) se ensanchan, la calidad de la edificación aumenta. Es la Almería burguesa, la Almería de la expansión del XIX, la Almería de la tercera oleada expansiva, una Almería también muy golpeada por la especulación urbanística de los setenta que hasta hace unas pocas décadas conservaba una armonía unánimente subrayada por cuantos la visitaban y un aire indudablemente neocolonial en muy buena parte perdido. Edificios como el Círculo Mercantil, el Casino (hoy bien restaurado y sede principal de la Junta de Andalucía), la Escuela de Artes (antiguo Instituto y con un espléndido patio), la iglesia de San Pedro (de 1800), la Plaza del Mercado, la Plaza de Toros o la Estación del Ferrocarril (sin duda una de las más bellas de España), calles como el Paseo (pese al enorme deterioro urbanístico sufrido), zonas como el Parque Nicolás Salmerón o la cofiguración definitiva del Puerto nos muestran el espíritu de la expansión del XIX y el crecimiento que, a lo largo de ella, alcanzó la ciudad, que superó la Rambla más allá de la cual había existido hasta entonces sólo vega.

Esa Almería con numerosas viviendas señoriales de espléndida calidad es la que llegó como modelo de expansión a la mitad de este siglo, pero la Guerra Civil cortó el natural desarrollo de la vida española y, en concreto, el de una ciudad que tuvo que esperar a finales de los sesenta y, sobre todo, los primeros setenta para cambiar su faz, en parte para mal, porque no supieron combinarse los avances que llegaban, por fin, tras décadas del vacío económico que dejaron la minería y la uva y del vacío vital que dejó la perdida libertad, con el mantenimiento de la idiosincrasia de una ciudad.

Del nuevo urbanismo, poco es realmente salvable. Los edificios de muchos pisos que tachean todo el centro han roto la armonía urbanística de la ciudad y han creado una tensión demográfica disparatada para el diseño vial del centro de la ciudad, de calles estrechas; los nuevos barrios (con la excepción de Nueva Andalucía y la anterior de Ciudad Jardín, que data de dos décadas antes) están por lo general muy mal resueltos y es lo que toca ahora, con las obras que llevan haciéndose desde la llegada de la democracia a los ayuntamientos, arreglar. La nueva realidad de Almería, que ya no es la ciudad atrasada, provinciana y pobre de los años del franquismo, lo exige y estamos, de hecho, en plena nueva expansión, la quinta oleada tras la árabe, la cristiana, la burguesa y la del desarrollismo, que se empujó hasta el río pero que ni supo conservar lo mejor de lo que había ni supo cerrar el diseño de ciudad, dejando partes enteras de ella en situaciones de franca marginalidad.

Almería busca por fin el mar y, con él, la modernización de una ciudad que era muy antigua hasta en la mayoría de lo construído hace apenas dos décadas. Es el gran reto de la capital de una provincia que ha impresionado por su remontada económica y que ha de demostrar en la práctica su capitalidad.